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海南鸡饭是谁发明的？

有“港岛四大才子”之称的蔡澜，讲饮、讲食、讲玩一样挥洒自如，拥有“粉丝”无数。让我们一道沉浸在蔡澜妙趣横生而又见解独到的“食坛”中。

正如星洲没有星洲炒米一样，海南并没有海南鸡饭。

我到海南岛到处找，找不到，问海南岛的本地人，他们却说：“有呀！”但给我吃的，却不是我印象中的海南鸡饭。那么海南鸡饭到底是谁发明的呢？追溯起来，应该归功于新加坡“瑞记”餐厅的老板莫履瑞这个人。莫履瑞在二十世纪二三十年代从海南岛到新加坡，以卖鸡饭为生，他与一般小贩不同，用双手提着两个竹笼：一个装鸡，一个装饭，圆圆胖胖的饭球颇有特色。如今，东南亚各地都出现海南鸡饭，在国际酒店的咖啡厅或房间服务中，海南鸡饭更和云吞面、印尼炒饭等被列入“亚洲特色”的菜牌中。

但是，现在市面许多食肆中所谓的海南鸡饭，只不过是普通的白斩鸡和白饭，其实完全不是那么一回事，真正的海南鸡饭，做法并不简单。制作海南鸡饭，要用大量的连皮大蒜和生姜在油中炸一炸，再将一把葱卷起来，以及马来人叫“马兰”的香叶，一起塞进鸡肚子中。

然后再煮一大锅水，水开后加入一匙盐；水再开，再加盐，凭经验决定水的咸度。鸡外皮抹上一层盐，把鸡放入汤中，烫5分钟，捞起，过冷水河，水再开时，再烫一次。要看鸡的大小，来决定烫煮的次数，不能默守陈规。最后把鸡挂起风干。烫过鸡的水表面浮着一层鸡油，用它放入锅中炸香干葱，再把米放入锅中炒一炒，炒过的米放入另一个锅中煮，煮饭的水也是用刚才烫鸡的汤。用一半汤煮饭，另一半留着，加入高丽菜和冬菜一起煮，成为配汤。

用鸡汤煮出来的饭，一粒粒独立成形，还包着一层鸡油，发出光彩，此饭方能称得上正宗。吃时淋上酱油，单单是白饭，不吃鸡肉，已是天下美味，无处觅。偶尔在饭中吃到炸得略焦的干葱粒，更香。

到食肆吃海南鸡，点这道菜一般都是半只鸡或一只鸡，斩件上桌，碟底铺有黄瓜片，有时觉得黄瓜比肉更好吃。

而鸡肉是在什么状况之下最完美的呢？就是，绝对不能全熟。全熟的肉就像是烂布，完全吃不出鸡的香味；要骨头周围的肉略微桃色，鸡的骨髓还是带着血的，才算合格。懂得吃海南鸡的人，最享受那层皮。当今流行所谓的鸡皮不肥不好吃，皮和肉之间有一层喱状的胶汁最上乘。当时不知道什么叫胆固醇，也没有污染，吃鸡的皮，吸鸡骨中的髓，大乐也。

如果嫌肉不够，可多叫一碟鸡杂，里面有鸡心、鸡肝和鸡肾、鸡肠等，蘸着酱油吃，也是极品。

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我之前一直以为是当地特色，原来是侨民的创造。

海南鸡饭的确不是从海南原产的，海南岛那边吃鸡，更接近于广东一带的吃法

海南鸡饭是亚洲名饭。 还没有机会尝尝鲜。

没有图片让人看着想想不出来啊，增加点儿图片就更好了，不过还是长知识了！

以前在电视上见到过海南鸡饭，好像每个地方的做法也都不一样
海南鸡饭（Hainanese Chicken Rice）起源于中国海南岛的文昌市。海南人会以文昌当地的白切鸡做法，同时配以鸡油和浸鸡水烹煮的米饭，所以在海南岛俗称为文昌鸡饭。20世纪初期，随着移民潮，这个菜式传至东南亚，包括马来西亚、新加坡、香港及泰国等地发扬光大。

好想吃啊，我现在好冷，就只想着吃鸡肉喝鸡汤了，这个海南鸡饭做的过于精致了，油脂好少

其实这个跟经济是有绝大挂钩的，比如粤菜的辉煌，是在香港经济发展后带动起来的。而海南鸡饭也是在经济发展的地区推广。

海南鸡饭不是海南发明的么？香港去吃了1次 感觉没什么特别好吃 就和我们这的白切鸡差不多啊

吃过翠华的海南鸡饭，味道还是不错的，关键不止在于鸡，米饭同样的重要。

海南鸡饭的做饭类似广东的白切鸡，米饭的做法差异较大。